今回は、「単（ひとえ）」を製作しました。 　単（ひとえ）とは、裏地のない衣です。 　現代の有職では、男性用と女性用で丈が違います。 　布の両端の始末も古式とはだいぶ異なっています。 　そういう意味で厳密に言うならば、今回の製作した単は、 　「現代有職でいうところの、女性用の唐衣裳（十二単）に用いられる単」です。 　 　現代風の装束には、個人的にはあまり興味がないのですが、　やはり、平安を追求する上で「比較」はとても大切なことです。 　 　今回の製作のポイントは「ひねり」と言われている、布の端の処理です。 平安時代にも「ひねり」という単語は文献に登場していますが、私は現代の「ひねり」とは間違いなく異なった意味で用いられていると確信しています。 ちなみに、平安時代の遺品から考察すると平安時代は、布の端を「かくしびつけ」で処理していたようです。 しかし、多くの装束関連の本には布の処理は「ノリをつけて布の端を処理した」と書かれています。それが、室町時代（応仁の乱以降）の装束をさしているならばOKなのですが、平安時代の装束にまで当てはめて言及している例が多く、ずっと疑問を抱いてきました。 そんなこんなで、とりあえず現代でいうところの「女性の用の単（ひとえ）」を製作してみました。 ↑ こちらのサイトではお馴染みの布になってきました（笑） とても扱いやすい上に、美しくて絶好の材料なのです☆ ← 左の画像で、すでに「ひねり」と呼ばれる処理を行っているのですが、画像ではちょっとわかりにくいです・・・。 → 背縫いなどは、現代の単は「袋縫い」 などの技法を用いています。 今回は現代の技法で作ることにしましたので 袋縫いで処理しました。 ちなみに画像は背縫い裏側部分です。 ←背縫いと裾（すそ）です。 裾は「ひねり」で処理してあります。 何メートルもひねっていきます。 ↑ 今回の目玉ともいうべき「ひねり」☆ 布の端にノリをつけて、指でグイっと 巻き込んで「ひねって」いきます。 乾くまで待つのが面倒だったので クリップで軽く挟んで押さえて次に 進みました。 上の画像では、左がひねり終わって いるところ。 右がこれからひねる部分です。 ↑ たっぷり捻りました（笑） やはり、 「これは平安時代の技法ではありません。」 っという感想です。 この作業を平安時代の女房がやっていたとはとても思えません。 「ひねり」はとても力のいる作業で、やっているうちに指紋が擦れてなくなってきます・・・。 襟先の「ひねり」部分です♪ ↓ ←衽（おくみ）付けが完了したところです。 やっぱり衿付けは何度やっても 難しくて緊張します。 和裁をやっている方はご存知かと 思いますが、衿の綺麗なシルエットと 丈夫さが難しいんです（笑） 楽にできるコツがあればどなたか 是非にもお教えくださいませ〜 ↑ 衿をつけたところです。 衿にもヒネリがしてあるので、こういう感じになります。 ←だいぶ出来てきました。 　今回はだいぶ工程を細かくご紹介してます。 最初に縫っておいた袖を縫いつけて、完成です！ 完成！！　そして着装！！ ← ただ単ばかりを ひきかけてみました♪ → あふぎをかざして 立て膝ついてみました もどる 目次へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トップへ